Владимир_Казань    

 
Текущие вопросы
- об обслуживании, заполнении шпули, перемазке подшипников и Скульпторе
 
 
Андрей (Andrey K),
 
Жидкого масла в родном тюбике хватит надолго, если только на шпулю.
Конечно, согласен с Вячеславом O.S - лучше самому обслуживать. Схема, чистый стол и пол, хорошие отвёртки, несколько коробочек, несколько емкостей, уайт-спирит, туалетная бумага (я не боюсь и ваты, но...), деревянные зубочистки, кисточка. Может понадобиться съемник для С-образных фиксируюших пружинных шайб (с дырочками на конце "С"), у автомобилистов широко известны такие пассатижы, у них несколько сменных губок, нужны самые тонкие - или опилить. Можно маленькими пассатижами-круглогубцами обойтись - но неудобно. Ключик на центральную гайку рукоятки обычно есть в комплекте. У Дайва 10-ка (ключ на клеммы аккумулятора).
В сборке есть хитрости. Главное, если после сборки что-то не так себя ведёт - никаких насилий. Только разборка и снова. Что-то не "село". Не соображается - тут подскажут. Типичных ошибок немного, а новую вряд ли изобретёшь.
Отмачивать, протирать насухо. Смазку на смазку - ни-ко-гда. Кроме подмазывания, при необходимости, червяка без разборки катушки.
Заглушки на рукоятках можно выдёргивать с помощью рыболовного крючка - в среднюю дырочку, и с зацепом бородкой обратно.
Смазку только по месту, понемногу. О подшипниках дальше.
 
Александр (Александр_Питер),
 
Проблема только с углами по горизонтали, одинаковая у всех. Ставь при забросе глазок хотя бы не на краю, остальное не в нашей власти.
Про заполнение шпули - серьёзный вопрос. При полной шпуле инерция больше. Но рычаг, с которым действует раскручивающая сила от приманки, тоже больше (длина этого рычага = радиусу верхнего витка). И ещё. Чтоб забросить на N метров, мы должны сообщить приманке скорость V. Если диаметр верхнего витка, например, вдвое меньше, это значит шпулю надо раскрутить до вдвое большей скорости. А силы трения растут со скоростью.
У нормальных катушек это отлизано и чуть ниже бортика - как раз оптимум. Особо при плетёнке. Она вообще легче монофилок (кроме специально утяжелённой добавками), а на шпуле, по-моему, тем более суше и легче. Хотя разные - по разному. Санлайн, например, пройдясь по кольцам и глазку, практически сухой наматывается.
Вот фтороуглеродная (флуоркарбон) - намного тяжелее. Её Джун Сонода рекомендует недоматывать - верю.
 
Вячеслав (SLH),
 
По выбору катушки пока только: Тика Скульптор мне тоже нравится, как и Евгению (Е.Спиридонов), но лотерея плюс откровенно "неправильные" узлы. Но не отсоветую - хотя на своей уже пришлось чинить 4 поломки/дефекта (подшипник рассыпался; погнулась пластина под вторичной шестерней - перестала работать клавиша; переделал механизм перемещения магнитов - устранил сползание и сделал настройку "тоньше"; ещё обточил длинный конец валика шпули, мне показалось - задевает за шестерню). В конце концов, это единственная более-менее приличная катушка по цене в 1-1,5 по сравнению с ценой в разных точках Штатов. Другие в 1,5-3 раза. Один американец сказал: "Я лучше 3 Скульптора куплю, чем 1 Шиманодайву за те же деньги", - и это тоже резон.
Заинтриговала "Shimano Curado DB5". Сочетание "D5" указывает, вроде, на CU200DPV. Это вряд ли, но уточни, пожалуйста - вдруг?
Герметичные ШП - как? Шильды металлические, пластиковые или резиновые?
 
Если резиновые - наверно, не стоило. "Герметичные" только они. Но на шпулю такие не ставят, они для низких скоростей. Все остальные - вполне промываются и перемазываются. Открытые - легко, тут главное промыть потщательнее (спецы используют ультразвуковые ванночки, они широко применяются для чистки драгоценностей :).
Полузакрытые чиню с помощью бормашины.
Сначала отмачиваю в уайт-спирите, меняю жидкость. Потом через кусочек подходящей пластиковой трубочки на бор. Сверху капаю жидкое масло, ножной педалью пуск и скорость, рукой придерживаю внешнюю обойму. Потом можно снова промыть (но можно и не промывать). Сверху добавляю понемногу основной густой смазки. За счёт вращения и руки смазка немного разогревается и протекает в подшипник и сквозь него - и через "полузакрытые" тоже. И так - несколько раз.
Шильды бывают съемные, металлические тоже.
А по уму надо иметь запас подшипников - и менять по мере необходимости. Смех и грех - "лечить подшипники" ценой в пару тугриков. Представляю себе лица мастеров на автосервисе, предложи я им не менять, а "вылечить" (причем далеко не "паратугриковые"). Годами потом смеяться всем составом будут при появлении.
 
 
Заодно - переделка подтормаживателя Скульптора.
В клиновидные пазы детали "1" вставил алюминиевые "антиклинья". В глубокое место "2" паза конец с толщиной 1,2мм, в неглубокое "3" - конец толщиной под 0мм (на фото этот конец получился как бы тоже толстым - это не так).
Клин меньше - настройка не сползает (под давлением центральной пружины и сил магнитодинамического взаимоотталкивания). И регулировка плавнее: раньше в работе было 4 щелчка, теперь 6.
"1" - поворачиваемая деталь 79 по схеме.
"4" - неподвижная деталь 80.
"5" - плата 82 с магнитиками "6". Шпеньки, четыре штуки, через отверстия в "4" опираются о деталь "1" - в каком-то месте пазов (см. по жёлтой линии). При вращении детали "1" деталь "5" поднимается или опускается относительно деталей "4" и "1" (в сборе все эти детали соосны).
 
Хорошо добавить шестой магнитик (можно взять с Това, если есть; там четырёх достаточно). Тогда можно убрать со шпули дополнительный тормозной диск, он на клею.

 

Последний кадр - детали рассыпавшегося шарикоподшипника 20 вторичной шестерни (4x8x3) и возможные временные замены, капроновый подшипник клювика 5" флоповода или бронзовый подшипник винчестера (с доработками).
 
 
 
Оптимизировано для IE5+ 800x600
Вывешено 04.05.06  
 
 
 
Установлены 2-4.01.2006 Fishing Topsites
image linking to 100 Top Bait and Tackle Sites Vote for Us at The Outdoor Lodge's Top Fishing Sites Rambler's Top100