Владимир_Казань   

 
Мультипликатор:  ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
 
(продолжение)  
 
 
 
Шаг 5:  Цена
 
Цены на рабочие катушки встречаются от $20 до $5000. Есть катушки, у которых высокая цена более-менее оправдана потребительскими качествами, но бывают и огромные переплаты за то, что скорее модность, чем качество.
Сейчас на рынке катушек как раз очень выгодная  нам  ситуация. В моде прежде всего минимизация массы катушек, тут и пасётся алчность маркетологов-торговцев. Другими словами, катушку, ни в чём не уступающую модной, но тяжелее на 25%, можно купить в два раза дешевле. Причём эта дополнительная масса ещё и немного, но улучшает реальные технические параметры: что лучше для нас, "простая" бронзовая тяжёлая пара шестерён или лёгенькая алюминиевая с органо-керамическим напылением?
Очень сильно влияют на цену тип шарикоподшипников и их количество. Но об этом - ниже.
Покупать  мультипликаторы  пока лучше через Интернет за границей. Дешевле. Но главное не в этом, 90% номенклатуры катушек, доступной по почте из-за рубежа, в наших лавках просто нет, не было и... может, и будет - когда-нибудь. Тем более - вдалеке от г.Москва. Сцепифика. А мы ведь решили здесь грамотно выбрать то, что нам подходит, а не хапать то, что по неведомым причинам и неведомыми путями попало на полку и пылится на ней.
Покупать не то, что есть, а то, что хочешь, да по мировым ценам - для нас не может не быть проблемой... Все бы так делали иначе! Но мы ведь не все, а кастингисты. И в каком-никаком, а Клубе. Раньше или попозже протопчем дорожки - подходящие всем коллегам.
К-сожалению, ответственно рекомендовать здесь и сейчас не могу: у меня не было пока ни одного случая, чтобы всё по писаному сложилось; что-нибудь, да не так (*). С другой стороны, есть уверенность: по крайней мере, "кидать на бабки" у более-менее публичных торговцев не принято. Перепутать - запросто. Не соблюдать сроки - почти норма (в отношении нас, естественно).
 
(*)  Есть и беспроблемные опыты... В "рабочем порядке" обсудим (позднее дополнение).
 

Короче, покупать надо осенью и не распуская нервы. К весне оно и получится, образуется. А там, на рыбалке, желанная игрушка быстро смоет оскомину и восстановит веру в человечество: золотые китайские руки делали, не эти... посредники.
Бóльшая часть сложностей из-за того, что Россию не пускают в систему PayPal (*). Формально - ориентируясь на информационное письмо Госдепа США о странах с "повышенным риском махинаций с карточками". На самом деле - на 90% политическая дискриминация. Восточную Европу (кроме Румынии, Сербии - конечно) быстренько пустили. Индию, Китай континентальный - пустили. А как же. Сегодня Китай - самый крупный кредитор Великой Америки, лидера по производству и экспорту дензнаков... Ой, сбился на вторую любимую тему - вернёмся к первой.
 
(*)  Пустили, хоть и с обязательной верификацией. В "рабочем порядке"... (позднее дополнение).
 

 
Шаг 6:  Привод шпули
 
В современной байткастинговой катушке шпуля должна быть  полностью  отсоединяемой от привода. Полностью - значит полностью (Free-Floating Spool, UltraCast, SuperFree Spool, Free Spool & Pinion).
Например, в Tica Sculptor валик шпули подвешен на своей паре подшипников, вторичная шестерня - на своей паре. Сквозь вторичную шестерню проходит консольный конец валика шпули - к торцовому механическому регулятору-подтормаживателю. Но он именно только проходит. Ни на подмотке, ни, тем более, при забросе он не должен тереться о вторичную шестерню: эта консольная часть валика выполняет функцию ограничителя бокового перемещения шпули и никакую иную... Увы, касается иногда - из-за неточностей изготовления, износов. На своём Sculptor'е я вынужден был обточить эту часть валика шпули. По-моему, это безопасная операция: радиальных нагрузок на ней именно не должно быть, а с торцевыми здесь справится и сталь толщиной в добрую иголку.
В катушках Daiwa тоже, конечно, шпуля и вторичная шестерня подвешены независимо. Но консольной части валика шпули вообще нет. Роль бокового ограничителя выполняет специальная "палочка", она тоже проходит сквозь вторичную шестерню, но никак не связана со шпулей - только нажимает (или не нажимает - как отрегулирован механический подтормаживатель) на скруглённый торец короткого валика шпули (см. фото "Шпуля типа 153" в ч.I).
У Shimano - система SF (см., например: Джун Сонода,  Лёгкие шпули),  у Abu Garcia - UltraCast.
Есть катушки, в которых у валика шпули есть "длинный" конец и он полностью или частично выполняет роль подвески вторичной шестерни. В этом случае при забросе валик шпули, вращаясь, трётся о поверхность отверстия во вторичной шестерне. Большие потери на это трение или нет - не могу сказать. Факт, что такое отключение нельзя назвать  полным.  Мне такие дела не нравятся, поэтому и рассматривать подобные варианты не буду.
 
 
Шаг 7:  Подшипники
 
Наличие роликового подшипника-стопора обратного хода подразумевается. А сколько шарикоподшипников - хорошо, и сколько - достаточно? Где и каких?
Подшипник это вспомогательная деталь, размещаемая между взаимно перемещающимися основными деталями конструкции с целями уменьшения сил трения и снижения изнашиваемости основных деталей. Бывают подшипники скольжения (втулка, bush) и подшипники качения, шарикоподшипники (ball bearing) в-частности.
Втулка предотвращает износ одной детали, обычно гнезда в корпусе, но не предотвращает износа вала в месте контакта. Сила трения остаётся сравнительно высокой. Чтобы узел нормально работал, зазор между втулкой и валом уже в производстве закладывается сравнительно большим; обычно по нему, по повышенному люфту здесь, можно определить: втулка или шарикоподшипник.
 
Сопряжение через шарикоподшипник лишено указанных недостатков. Конечно, если подшипник качественный и не сделаны слишком большие зазоры из-за низкого уровня технологических процессов на заводе. Впрочем, что значит "качественный", "некачественный" подшипник? Даже самые дешевые подшипники у  известных производителей  делаются в пределах стандарта точности - ABEC в США, ISO - международный, DIN в Германии. Так вот, у ABEC-1 и ABEC-7 (высший класс, применяемый в катушках) допуски по внешнему и внутреннему диаметрам отличаются всего на 0,003мм (0,005 для ABEC-7 и 0,008 для ABEC-1), а по диаметрам, геометрии шариков и беговых дорожек ещё меньше. Из соображений кинематики, температурных изменений и упругой деформации под нагрузкой при производстве здесь закладывается необходимый и достаточный радиальный зазор, типичный - 0,01-0,02мм. Это очень немного по сравнению с допусками на валы и посадочные места деталей катушки и, если есть претензии по качеству узла, то причина на катушечном заводе, а не на шарикоподшипниковом.
 
Катушки с подшипниками скольжения кажутся иногда более "надёжными". Так ли это на самом деле?
Действительно, у узла на шарикоподшипнике вероятность выйти из строя выше, чем у узла на подшипнике скольжения: шарикоподшипник может "рассыпаться", а втулка - практически никогда. Когда износ пары обоймы-шарики всего несколько соток, шарикоподшипник уже может рассыпаться. А узел со втулкой как бы жив, хотя и втулка стёрлась на пару десяток, и ось проела на пару десяток. Но можно ли считать такой узел живым, можно ли катушку с таким узлом считать живой? Хорошо, если это всего лишь ручка: болтается, и ладно. Но если это опора шестерни? Это значит, что в редукторе перекос и шестерни, и все остальные связанные с ним детали работают и изнашиваются не в том месте и не так, как надо, прогрессируют люфты и ударные нагрузки.
При своевременном ремонте, т.е., прежде всего, замене трущихся и изнашивающихся деталей, катушка на шарикоподшипниках прослужит дольше, а сам ремонт проще. Во-первых, хоть шарикоподшипники и не всегда легко достать, это всё же унифицированные элементы замены. Во-вторых, они практически полностью предотвращают износ валов, т.е. предотвращают необходимость их замены - а это уже уникальные детали, не унифицированные, от детской игрушки или старого дисковода не подберёшь.
 
◄  Основные места установки подшипников
 

Два на оси шпули, по два на валах редуктора, четыре в рукоятках и два у червячного вала лесоукладчика - итого 12.
Очень наглядная система установки шарикоподшипников в катушках Team Daiwa. Минимум - четыре, по два на оси шпули и ведомой шестерне (TD-V, TD-G). Всё, что нужно для полноценного заброса и точной работы механизмов при намотке. На TD-S добавляется шарикоподшипник с наружной стороны первичного вала редуктора (1-5). TD-X - на первичном валу два шарикоподшипника (1-6). У TD-Z рукоятка на четырёх шарикоподшипниках и один на червяке, с силовой стороны (11). С другой стороны червяка (12) Daiwa не ставит, 11+1 - максимум (для праворуких, у некоторых леворуких больше).
"Именные" TD (Alphas, Sol, Fuego, Advantage и т.д.) строятся по той же схеме. В тюнингованных версиях этих катушек добавляют по одному или двум шарикоподшипникам в рукоятки, схемы 8+1, 10+1. Иногда добавляется №11, но тогда в рукоятках нет или 2 (схемы 9+1, 7+1), иметь "все" подшипники - прерогатива TD-Z!
 
По материалам сейчас есть четыре типа шарикоподшипников, так называемые Chrome Steel (CS), Stainless Steel (SS), Hybrid Ceramic (HC) и Full Ceramic (FC). CS - обоймы и шарики из "обычной" подшипниковой высокоуглеродистой стали (около 1% углерода) с содержанием хрома около 1,5%. В SS применяется "нержавеющая" высокоуглеродистая сталь (тоже около 1% углерода), но существенно повышено содержание кремния, марганца, молибдена, свинца и других элементов (около 3% в сумме), содержание хрома доходит до 18%; они много меньше подвержены ржавлению, чем "чёрные" подшипники, но уступают им в прочности и износостойкости. HC - SS обоймы и керамические шарики. FC - и шарики, и обоймы керамические.
Понятно, что и химические составы могут быть разные, и термомеханическая обработка, и дополнительные покрытия... Не будем здесь растекаться о достоинствах-недостатках этих типов. SS дороже CS в 1,3-2 раза, а HC - в 2,5-5 раз. Как бы поверим маркетологам, а зная их манеры, сделаем такой как бы вывод: SS "лучше" CS в 1,3 раза, а HC - в 2,5 раза... Полностью керамические сейчас стоят несуразных денег (за $100), поэтому разговор об их достоинствах-недостатках лучше отложить до времён, когда их станет как грязи: когда грязь, из которой они сделаны, снова станет дешевле доброй стали.
Ещё шарикоподшипники различаются конструкцией и материалом боковой защиты. Но об этом мы вкратце говорили в Шаге 4.
 
Не склонен раздувать ажиотаж вокруг шарикоподшипников и согласен с тезисом: "Лучше меньше, но там, где действительно очень надо, и хороших, чем много везде, но плохих". Добавлю: ещё хуже, когда они плохо установлены, то есть шарикоподшипники как бы и есть, а люфты заложены отвратительно большие; когда поставлены так, что вся вода и грязь практически беспрепятственно лезет в них и именно в них. Тем более, если (пока - у нас) напряжёнка с доставанием подшипников, это дело чревато неразумными переплатами. Но не могу сказать и то, что прочувствовал и знаю: ощущения от работы с катушкой на необходимом, но минимуме шарикоподшипников и от заряженной ими по максимуму очень отличаются. Даже в рукоятках они оказываются совсем не лишние...
Подчеркну: в любом "настоящем" мультипликаторе есть все эти 12 подшипников. Может быть разное соотношение между применением подшипников скольжения и подшипников качения, но они есть всегда. Для точности ещё отмечу, что в некоторых катушках бывает совмещение функций у подшипников, например: роликовый стопор выполняет функцию внешнего подшипника первичного вала редуктора; один подшипник выполняет функции подшипника вторичного вала и одного из подшипников шпули и т.д.
Почти всегда подшипники скольжения можно заменить шарикоподшипниками. Труднее всего - в рукоятках. Проблематична установка шарикоподшипника, если он там не предусмотрен, на внешней стороне первичного вала, на одной или обеих сторонах червяка.
 
Для байткастера обязательны три подшипника качения: роликовый стопор и два шарикоподшипника на валике шпули. Если вода грязная, а постоянное обслуживание, доступность и замена шарикоподшипников под вопросом, лучше обратить внимание на качество изготовление катушки (хорошие материалы, достаточно высокая точность обработки и, конечно, качественная шпуля - т.е. почти такая же, как в "многошаровых хай-эндах"), а не на число "шаров". Такая катушка намного дешевле, а несколько лет способна прослужить не хуже в смысле "кидабельности". А потом и заменить-выкинуть не жалко.


 
Шаг 8:  Подтормаживатель
 
Пока не идеальный, - в том числе, не исключающий возможность бород, - DC (Digital Control) Brake System. Но за ним будущее. По остальным современным всё же выскажу свои предпочтения, хотя они безусловно спорные, сугубо личные. По этому пункту настоятельно советую учесть все варианты, максимум мнений. В том числе мнение Джуна Сонода -  Современные системы подтормаживания в мультипликаторах.
Пользуюсь магнитными. - Плавная и точная, мгновенная регулировка на все ситуации. Хороши для дальнего заброса. "Обычный" магнитный, с линейной характеристикой, наверно, лучше с парусящими сравнительно лёгкими приманками, тем более при "беспальцевой" технике заброса. К тому же шпули с планарной магнитной системой (не MagForce) - в принципе предельно лёгкие, поскольку на них нет никаких "довесков". Но при средне-малых скоростях полёта есть перетормаживание.
По центробежно-магнитным (MagForce-V/Z) к сказанному Джуном добавлю следующее.
Можно использовать и при "беспальцевой" технике. Но для большей дальности заброса лучше ослаблять осевой фрикционный подтормаживатель, настраивать центробежно-магнитный на достаточное подтормаживание при высоких скоростях, а начиная со средних контролировать шпулю пальцем: не именно зажимать, а только слегка реагировать на биение лески по несколько отодвинутому пальцу. - На высоких скоростях никакой быстроты реакции не хватит, чтобы пальцем контролировать шпулю: так точно, чтобы не во вред дальности, - а на средне-низких, напротив, это вполне возможно, научиться нетрудно.
На буковку: V, Z, - можно не обращать внимания, V сконструирован для V-образных шпуль (используется длинный скос стенок как направляющие для пары грузиков), а Z - по сути тот же V, только модифицированный для U-образных шпуль (два встречных скоса, но коротких: один на шпуле, другой на индукторе).
 
У мультипликаторов с магнитными подтормаживателями после рыбалки регулятор лучше перевести в положение, при котором все пружины "отдыхают". У разных катушек с "обычным магнитным" это положение разное, например, у Tica Sculptor это "min", а у Bando Tova - "max". MagForce-V/Z лучше оставлять в "max" - это положение магнитных колец, в которое они сами стремятся встать (разноимёнными полюсами напротив друг друга, риски на кольцах напротив), при этом "отдыхает" пружина собачки и... клей, которым приклеены кольца.


 
Шаг 9:  Скорость подмотки
 
Сейчас практически всегда указывается в спецификациях - как  LPT  (количество лески в сантиметрах, наматываемой за оборот ручки) или  IPT  (то же в дюймах). Измеряется обычно для верхних витков.
Многие считают этот параметр важным. Более того, очень интересуются одним из слагаемых этого параметра, а именно - передаточным отношением главной пары (Gear Ratio). Более того, с этим и только этим отношением связывают понятия "скоростная" катушка или, якобы напротив, "тяговитая" катушка. И то, и другое, и третье (противопоставление) не то, чтобы совсем неверны, но некорректны совершенно. Катушка с меньшим передаточным отношением главной пары может быть более скоростной. Катушка с бóльшим отношением может иметь бóльшую тягу... В-общем, есть тяга катушки,  Drag  (см. Шаг 1) и есть  LPT.  Какой смысл тут ещё "вычислять" разные промежуточные характеристики, когда конечные результаты известны?  LPT  и есть "скоростность".  Drag  и есть "тяговитость".
 
◄  13 Кг и 105 см!..  Будем зубья считать или так поверим?
У таких катушек фрикцион действует прямо на шпулю (с обеих сторон), роликовый стопор дублированный. Удельная мощность 18,7 ед.

 

Параметр  Drag  имеет для меня существенное значение, хотя и не определяющее. А если его величина устраивает - предпочитаю максимально возможную  LPT.  Какой смысл в более медленной скорости подмотки при той же,  устраивающей  тяге?
Если две катушки имеют одинаковую  Drag  (например, 4,5Кг) и разные  LPT  (например, 60см и 70см), это значит, что  вторая  позволяет при  той же тяге,  подматывать быстрее в 7/6 раза - вот и всё. А эту  возможность  (которую, конечно, можно и не использовать) как раз постоянно использую. Любимая проводка в стиле "стоп-н-гоу", с достаточно длинными потяжками палкой и остановки кратковременные - только на время быстрого выбора лески одновременно с быстрым возвратом палки в исходное положение, при этом не потягивая приманку катушкой, но и не допуская слабины лески. Хищник бьёт чаще всего именно в этот момент приостановки и тут важно ни сдвинуть приманку, ни допустить слабины лески с потерей чувствительности снасти. Практически для этого нужна именно высокая скорость подмотки, иначе ручку приходится крутить некомфортно быстро.
Ещё раз подчеркну: реально, на практике, тяговые свойства катушки проявляются не в виде цифирек, разделённых двоеточием, а в виде силы (по леске или от рукоятки - неважно), при которой фрикцион ещё не прокручивается... Передаточное отношение главной пары, как и диаметр шпули, диаметр вращения рукояток и т.д. - важные конструктивные характеристики. Но в данном случае материал шестерен, точность изготовления и обработки поверхности, точность установки (!) - имеют куда большее значение.
 
 
Шаг 10:  Эргономика
 
Вначале все недооценивают то, насколько удобно работать с катушкой: не до "мелочей". Потом, когда кастинговая снасть становится привычным "продолжением руки", самые маленькие неловкости ощущаются как занозы... Впрочем, конструкторы катушек и палок уделяют этому большое внимание и, если не оригинальничать, проблем с эргономикой нет. Хотя и у популярных, "законных" комбо разница по этому параметру огромная - достаточно взять в руки.
Более-менее удобно, но пользоваться рукояткой, клавишами, элементами регулировок у любой апробированной и популярной катушки можно без особых проблем, на этих вещах при выборе катушки можно особенно не зависать. Подтормаживатель и способ управления им - да. Но это из разряда конструкции, не эргономики.
Много уделяют внимания такому качеству, как "палмабилити", т.е. ухватистости кистью руки. Качество, может, и полезное при определённых видах ужения, манере проводки. Но я не придаю ему большого значения. Рука может себя очень комфортно чувствовать и не пытаясь уместить катушку в кулаке, любую проводку тоже можно делать, держа снасть как-то по-другому.
 
◄  Lew Perkins, 1940-е. Специально для рекордных бросков
 

Тут много зависит не только от катушки, а от дизайна совокупности палка-катушка. Были попытки, и ещё будут на новых витках, эту совокупность делать как одно целое, ручкокатушкой и даже палкокатушкой (коленокатушкой). И собственно шпуля может быть над бланком, по оси, под бланком или сбоку... В-принципе, чем ниже "сидит" катушка над осью палки, тем лучше. Ось первичной шестерни в идеале должна лежать в одной плоскости с осью палки, а рукоятки быть как можно ближе к палке. На новой Daiwa Steez это хорошо видно - перекладина рукояток сильно изогнута "внутрь".
 
 
Шаг 11:  Форма, цвет и прочее
 
Форма, очертания в профиль, форма боковых крышек, цвет и тому подобное - сами по себе не имеют никакого значения. "На скорость не влияет".
 
 
Шаг последний:  Кончай мучиться!
 
Потому, что покупаешь катушку не "на всю жизнь". Времена изменились, сказки про "хорошую катушку оставишь и внуку" красиво звучат, но неправда. Примерно как "твой компьютер и внука порадует". По основным параметрам подходит? люди в подобных условиях пользуются и не жалуются? по деньгам? (шаг 0 успешно пройден?) - тогда вперёд, покупай и пользуйся поинтенсивнее, пока не устарела... И не надоела.
DC уже не экзотика. Правда, пока его роль ограничивается подтормаживанием, да и то без качественной  обратной связи.  Но нет технических препятствий возложить на электрику-электронику и функцию  следящей системы,  и даже  участие  в разгоне шпули (система с  дифференциальной обратной связью).  Первое будет, наверно, очень скоро. Второе - вряд ли, эта задача много сложнее.
 

  


Примерно так !


 
 
 

Оптимизировано для IE5+ 800x600
Апрель 2006