Владимир_Казань   

 
Мультипликатор:  ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
 
 
Часто приходится слышать: "А скажите [быстренько], мне мульт какой купить? Классику или мыльница пойдёт? Рыбалка разная". И это ещё не самый... сложный вопрос. В том смысле, что ставить такие задачи проще простого, а отвечать по существу - нечего.
Чтобы пустых разговоров было меньше, а, напротив, интересных и полезных обсуждений больше, мы и решили "пройтись" по как бы основополагающим понятиям кастинговой снасти. Нам кажется - если вы всерьёз обратили внимание на этот замечательный стиль ужения, стoит потратить немного времени и усилий на знакомство с его техническим обеспечением.
Не всем интересно глубоко вникать в "как оно работает". Но есть минимум, в котором надо хотя бы ориентироваться. Именно для того, чтобы разговор коллег по увлечению, - хотя бы и с разными пристрастиями, разным опытом, - шёл на одном языке.
 
Байткастинг, прежде всего, это  стиль,  а стиль имеет смысл, если его понимать, любить - быть увлечённым им. Только тогда разговоры об утилитарных аспектах имеют почву, иначе - пустопорожняя брехня аматеров. Впрочем, это тоже неизбежный этап, только не надо ему придавать значения и создавать лишний шум в зале.
 
Итак, проблемы выбора...
 

Сложность выбора происходит от двух причин:
- недостатка информации об объектах;
- недостатка понимания субъектом, чтó для правильного выбора важно и чтó менее важно.
Здесь почти не будет информации об объектах. Если знать, что искать, это сейчас не вопрос. Понимать, чтó ищешь, - вот это действительно проблема, и она в разных аспектах, разного уровня, но стоит перед каждым.


 
Есть немало вводных курсов, в том числе в нашем  Кастминимуме.  В них много ошибок, неточностей, устаревших взглядов, просто спорных моментов - но не только в этом дело. Авторы больше исходили именно от информации об объектах: что есть, доступно тогда и там, и как  оно  устроено, какие у  него  достоинства-недостатки. А сейчас доступно  всё,  поэтому и иной подход. Не  "что больше подходит из имеющегося",  а  "пойми, что надо - и выбери наилучшее из огромного ассортимента".
 
Конечно, у каждого своя иерархия ценностей, причём на фоне собственного уровня информированности. Задача нашего курса - напомнить, на что стоит обратить внимание. А расстановка приоритетов, как и сёрфинг в море информации  об объектах,  - это уже личные возможность и дело.
Успеха - всем нам!
 
 
Шаг "на месте":  Контрольный
 
Прежде, чем купить мультипликатор, стóит трезво оценить свой рыболовный менталитет. Если сложилась привычка после рыбалки свалить снасти в чулан и перед следующим выездом вспомнить и успеть только позаботиться о приманках и лесках, - не стоит связываться с кастинговой снастью.
Мультипликатор подразумевает интерес к технике. Его обязательно надо регулярно обслуживать, - он далеко не герметичен, - только тогда можно и удить с удовольствием. А для грамотного обслуживания надо по крайней мере не бояться схемы и отвёртки. При интенсивном использовании усреднённое правило таково: через два-три выхода на рыбалку местная чистка, подмазывание-подкапывание; два раза в сезон разборка, мойка, ревизия, смазка. Ежегодная полная профилактика - минимум. Конечно, это в случае 50 и более рыбалок с  одним  мультипликатором; если он используется 5-10 раз за сезон и в не самых грязных условиях, нужды в столь интенсивном обслуживании нет.
 
 
Шаг 1:  Тяга катушки
 
Обычно измеряют для верхнего витка (чем глубже виток, тем больше тяга, обратно пропорционально его диаметру). У грамотно сконструированной катушки максимальные тяга  (Drag), усилие сдвига фрикциона и допустимые нагрузки на все элементы конструкции сбалансированы, должны обеспечивать долгую беспроблемную жизнь. В паспорте обычно указывается (если указывается) немного завышенная величина тяги. Маркетинговый ход, и на него идут потому, что он безопасен: усилие сдвига фрикциона и тяга это одно и то же, а фрикцион держит столько, сколько на заводе заложено. Т.е., если фрикцион держит 3Кг (напомню - с верхнего витка), то тормози катушкой или крути-тяни - больше, чем моментом от 3Кг на верхнем витке конструкцию не нагрузишь.
 
◄  Главная пара и 7-дисковый фрикцион. Сколько фрикцион позволит, столько и будет нагрузки на зубьях
 

В-частности, с учётом тяги производители классифицируют свои катушки известными буковками, от L до H. Но, как известно, лёгкость-тяжелость каждый градуирует по-своему, причём в зависимости от предполагаемого применения. Если в спецификации написано M(FW)-ML(SW), это значит, что производитель позиционирует катушку как "медиум" при применении на пресной воде и "медиум-лайт" - для морской рыбалки. Плюс это значит, что катушка таки рассчитана на применение на солёной воде.
 
Современные мультипликаторы имеют любую тягу, сколько клиент пожелает.
 
 До 1 Кг.  В Японии - для ловли "морского карася" (chinu) и другие, типа "club". К сожалению, в этом классе полноценных байткастинговых катушек не встречал, только слишком упрощенные, недостаточного качества.
 До 2 Кг.  В большинстве случаев достаточно, но "универсальной" такую катушку не назвал бы... Впрочем, "универсальная катушка" - вообще миф. Об этом разговор впереди. Здесь это скользкое словечко употребил в том смысле, что если катушка  одна,  а рыбалка "серьёзная"... не всегда хватит такой тяги, чтобы "переть буром". В-общем, тут надо разбираться, у какой катушки такая тяга и почему. Одно дело, слабенькая тяга у большой и тяжёлой катушки, и совсем другое - у катушки именно L-класса (типа "50" у Shimano и Liberto Pixy и Presso у Daiwa).
 До 3 Кг.  Владельцы таких катушек, - а среди них многие Shimano, Abu Garcia, Daiwa, - в большинстве не жалуются, им хватает "на все случаи жизни". Позволю себе напомнить общее усреднённое правило: для успешной борьбы с рыбой достаточно значения тяги/тормоза в одну треть массы рыбы. И ещё не надо забывать, что речь идёт о тяге с верхнего витка. Отпустив рыбу подальше, т.е. перейдя на витки лески меньшего диаметра, мы увеличиваем тягу/тормоз. В полтора-три раза на нижних витках.
 До 5 Кг.  Практически по любому речному хищнику это достаточный тормоз/тяга. Попытки тянуть с фрикционом на таком максимуме у меня кончались только рыбацким горем - разогнутыми крючками.
И так далее.  Это монстры, хотя и среди них есть достаточно компактные и лёгкие модели. Для морской рыбалки или супертрофейной речной. При ловле обычных судачка-щучки ориентироваться на такие катушки в расчёте на "а вдруг сом 6-пудовый" не вижу смысла. Тягой катушки тогда не спасёшься, нужны и леска, и палка-приманки соответствующие.
 
Можно ли ассоциировать тягу катушки с её "мощностью вообще" и прочностью, живучестью в частности? - И да, и нет.
Для старых катушек однозначно нет. Для них характерна установка сравнительно слабых фрикционов на довольно мощные конструкции. Это тоже маркетинговый ход - но по моде тогдашнего времени. Катушку с фрикционом заниженной мощности практически невозможно сломать, её ресурс используется крохами - отсюда имидж супернадёжных, "вечных" катушек. Так создала свою репутацию Abu Garcia, по этому пути долгое время шла и Shimano: видим это и по Scorpion'у  (старому; новые Curado D догнали и перегнали многих - 4,5 по паспорту, 4Кг фактически). Но кому нужен сейчас "вечный" автомобиль, если в его, вообще-то, мощном моторе стоит ограничитель отбираемой мощности, а в трансмиссии ограничитель скорости? Например, не едущий быстрее 60 км/ч - хотя он способен втрое быстрее разгоняться и лететь хоть на 200. Не ломаясь и довольно долго - но не "вечно". Другой аспект такой "экономии" печальнее. Он прикрывал слабость отдельных узлов, конструкторские промахи. Владельцы старых катушек, долго бывших в употреблении, наверно много "секретов" тут могут раскрыть, если захотят... "Отличная катушка, надёжная... Только за узлом NN надо следить, вылетает иногда. Но его несложно и отремонтировать"...
 
◄  Основа основ - рама (frame) из алюминиевого, магниевого сплава или пластиковая
 

Сейчас, как и в любой технике, мода на сбалансированность ресурса всех без исключения узлов, при этом пользователю предоставляется возможность задействовать почти весь потенциал. Хочешь - черпай потенциал/ресурс ковшом (но вычерпаешь быстро), но можешь долго-долго чайной ложкой. То есть, могу только повторить сказанное выше: у современной грамотно сконструированной катушки тяга, усилие сдвига фрикциона и допустимые нагрузки на все элементы конструкции сбалансированы, должны обеспечивать долгую жизнь;  достаточно долгую  и на максимально возможных нагрузках  по тяге.  А вот нарушение тестового диапазона по массе забрасываемых приманок чревато. Но об этом ниже.
Проблема та же, что у всех механических устройств: хочется, чтобы и удельная мощность (*) была повыше, и надёжность не страдала. Но прямой зависимости нет, кому-то удаётся и то, и то, а кому-то либо одно из двух, либо вообще ни то, ни другое. Наверно, разные фирмы по-разному хотят и могут приближаться к допустимой грани. Возможно, Daiwa по-прежнему более агрессивна, а Shimano немного консервативнее. Остальные, хотя и пытаются делать что-то самобытное, но моду определяет японская пара и им остаётся только плыть в кильватере.
 
(*)  Что понимаю под "мощностью катушки" см.  здесь.  Под удельной мощностью понимают мощность устройства, делённую на его массу. В нашем случае это произведение тяги на скорость намотки, делённое на массу катушки (SP = Drag x LPT / Mass; здесь LPT = 2π x R1 x K, значения переменных см. ниже), при этом подразумеваем фиксированную скорость вращения ручки, 1об./сек. Daiwa заявила в новом Zillion, пожалуй, рекордную для байткастеров среднего класса удельную мощность в 18,9 ед. (6Кг, 71см, 225г). "Средний класс" здесь в смысле теста по приманкам, см. далее.
 

Тяга по леске - это сила. Раз уж заговорили о силах, разберёмся здесь со всеми основными, действующими в катушке.
 
◄  Кинематическая схема типичного мультипликатора с одноступенчатым шестерёнчатым редуктором
 

Чтобы была полная ясность с кинематикой, надо учитывать силы и радиусы, к которым они приложены - то есть моменты сил (M).
M1 = F1 x R1
M2 = F23 x R2
M1 = M2
M3 = F23 x R3
M4 = F4 x R4
M3 = M4
R2 и R3 здесь - "действующие" радиусы вторичной и первичной шестерней. Их отношение, R3/R2, есть передаточное отношение (K) данной пары, т.е. отношение числа зубьев шестерней. R1 здесь не "полдиаметра шпули", а радиус конкретного "работающего" (верхнего на данный момент) витка.
Из этой системы можно получить соотношение сил в любых точках их действия. В-частности,
F4 = F1 x R1 x K / R4
Например, для случая R1=15мм, R4=45мм, K=6, - чтобы тяга по леске была 2Кг, к рукоятке надо приложить силу в 4Кг. Совсем не 12, как некоторые считают...
 
Иногда обсуждается как бы проблема усиления фрикциона. Это возможно, и не очень сложно. Но не стоит это делать не очень опытным пользователям мультипликаторов: после такой модернизации и в высококачественной катушке можно что-то сломать. Если катушка приобретена в России, в гарантийный срок лучше вообще не вскрывать её силовую сторону - в случае претензии обязательно обнаружат микроскопом следы отвёртки и неверблюдость доказать не удастся. Вообще, на практике больше недостатков всплывает не по величине тяги/тормоза, а по плавности регулировки и работы фрикциона, несклонности к работе с рывками, несползанию в ту или иную сторону. В этом смысле бывают и практически безупречные фрикционы, и плохие. Это - проблема... Видел катушки с "мятыми" металлическими дисками, от таких плавной работы фрикциона ожидать не приходится.
 
У современных мультипликаторов мощные фрикционы. Не затягивайте их без особой нужды, тем более что подтянуть звёздочкой, которая под пальцем, всегда успеете.
Кончилась рыбалка - сразу усилие фрикциона на минимум, это необходимо для сохранения работоспособности.


 
Шаг 2:  Лесоукладчик
 
Бывает неотключаемый, отключаемый и вообще без него.
 
Без лесоукладчика  - применение в качестве байткастинговой проблематично. Без крестообразной намотки врезание витков создаёт большие трудности с забросом. Можно укладывать пальцем - но зачем эти сложности, когда больше ста лет как лесоукладчик существует? От него могут быть свои проблемы, но преимущества, и прежде всего ровная и стабильная укладка, для кастинга всё перевешивают. Для траулинга, вертикального блеснения, когда леска, причём толстая, не выстреливается, а распускается, - здесь скорее не нужен.
 
Неотключаемый лесоукладчик  (Nondisengaging Levelwind)  и при подматывании лески, и при стягивании лески с проскальзыванием фрикциона, и при забросе движется вдоль намотки - так, что всегда находится прямо против последнего витка. Конструктивно это обеспечено тем, что приводится не от первичного вала редуктора, а от шпули (шестерни привода на валу шпули и на оси лесоукладчика обычно располагаются с не-силовой стороны).
При забросе приманки надо преодолевать инерцию покоя не только шпули, но и привода лесоукладчика, самого лесоукладчика. При подтормаживании - инерцию движения тоже всех этих деталей. Для тяжелых приманок с хорошей аэродинамикой это не критично. Если же приманки сравнительно лёгкие, их энергии может не хватать для того, чтобы стронуть с места, разогнать сравнительно большие массы. В ветреную погоду, когда нужно мгновенное, точное и непрерывное подтормаживание-отпускание, проблемы усугубляются.
 
◄  Нижнерасположенный мультипликатор. Масса 750г, лесоемкость 280м/0,50мм
 

Есть ещё одна проблема, которую обычно не замечают. На наших реках, особенно при рыбалке с берега, привод лесоукладчика всегда грязный - уже потому, что вращающаяся шпуля разбрасывает собранную леской грязь, и та грязь, которую отжимает и собирает с лески глазок укладчика, тоже стекает туда же, на червяк. При подматывании лески сопротивление масло-грязевой "смазки" терпимо, но не при забросе: энергия даже тяжёлой приманки не безгранична, а лесоукладчику при забросе надо бегать в сотни раз быстрее, чем при подматывании. Вот, кстати, ещё один недостаток такой конструкции: привод работает, т.е. изнашивается, всегда - и на подматывании, и на забросе.
Ещё из моего скромного опыта: только с неотключаемым лесоукладчиком есть "проблема щели". Речь о том, что между бортиком шпули и корпусом всегда есть зазор. Сделать его очень маленьким нельзя. Допуски-посадки у деталей плюс на нормальный износ надо накинуть - получается, что зазор в три-четыре десятки неизбежен. Так вот, бегающий на забросе лесоукладчик не создаёт "стягивания" лески к средней части шпули - он всегда напротив очередного витка. С одной, общеизвестной стороны, это хорошо. Нет перегиба лески на глазке, значит нет и какого-никакого, а трения лески о него... Но вот пробовал использовать такую катушку с плетёнкой - и беда. Чуть слабина у шнура, и он норовит пролезть в эту щель между шпулей и корпусом, со всеми вытекающими. "Лечится" только применением лески толще щели, а это значит - забудь сравнительно тонкую плетёнку. Не утверждаю, но грешу не на собственно щель, а на то, что лесоукладчик здесь не то, что не "центрирует" леску, а напротив, бегая - "разбрасывает". Ведь на катушках с отключаемым лесоукладчиком (ниже) те же зазоры, и шнурки ставил меньше десятки толщиной - не влетают они там в щель!
При такой конструкции целесообразно глазок лесоукладчика располагать поближе к шпуле - и так и делается. Укладка получается очень качественная, а каких-либо негативных сторон у близкого расположения глазка к шпуле нет.
 
Отключаемый лесоукладчик  (Disengaging Levelwind)  работает только в процессе намотки, на забросе полностью отсоединяется, не мешает. Но при забросе леска проходит через глазок под переменным углом: глазок стоит на месте, а леска сматывается из положения от края до края шпули. При начале подмотки тоже угол может быть любой (потом глазок и виток становятся напротив).
Вывод - надо отодвигать глазок подальше от шпули. Что и делается. Или - делать шпулю уже. Тем более, при использовании плетёнок емкость шпули не проблема, а узкая, сверхузкая шпуля по всем динамическим и кинематическим параметрам лучше широкой. Это, конечно, другая и не сегодняшняя тема, но - кто знает, насколько она далёкая?
Да, при забросе желательно оставлять глазок ближе к среднему положению, это может добавить процентов 10-20... Хотя качественная ровная намотка без затяжек и рыхлостей, слежение за этим и периодическое восстановление забросом и намоткой с подтормаживанием пальцами ещё важнее.
 
Неотключаемый лесоукладчик нужен только для особо широких шпуль особо большой лесоемкости (см. ниже). Для байткастинга на пресной воде все преимущества у отключаемого лесоукладчика.
Лучше выбрать катушку с бóльшим отношением расстояния от глазка до шпули к ширине шпули, т.е. с меньшими перегибами лески на глазке.
Прорезь в кожухе червяка должна быть направлена вниз или вперёд, не внутрь катушки или вверх! В наших условиях и так слишком много грязи попадает на червяк и его привод, вариант "внутрь-вверх" не для нас.


 
Шаг 3:  Лесоемкость
 
Все катушки изготавливаются и посейчас в расчёте на достаточную вместимость  (Capacity)  соответствующего монофиламента. Соответствующего - значит выдерживающего максимальную тягу катушки. Достаточную - значит достаточную в соответствии с разумным применением этой катушки. Для кастинга на пресной воде обычно достаточно от 50 до 150 метров. На море иногда снасть распускают на несколько сотен метров и леску применяют прочностью в 100lb и более.
При использовании плетёнки "проблемы" лесоёмкости нет. Любая катушка вмещает шнура заведомо больше, чем нужно. Так что в этом случае вопрос стоит в более тонком выборе: если есть одинаковые катушки, но со шпулями разной лесоемкости, - какой отдать предпочтение?
 
◄  Шпуля типа 153, полностью отсоединяемая и с MagForce-Z. Обычно сплавы алюминия и/или магния. Используются также латунь, хром или титан (покрытия), углекомпозиты
 

По-моему, большой разницы нет, если шпули действительно одного уровня качества, т.е. облегчены до возможного предела, диктуемого требованием прочности и жёсткости. Мелкая шпуля отличается от глубокой тем, что "дно" приподнято. Да, на неё наматывается меньше лески и бэкинга, но снижение момента силы от лески отчасти компенсируется увеличением момента силы от массы приподнятого "дна": его удельная плотность ведь намного больше, чем средняя плотность лески в намотке. В общем, мой скромный совет (но вполне согласующийся с мнением большинства, так или иначе касавшегося этого вопроса): не стоит гнаться ни за особо мелкими, ни за особо глубокими шпулями. Например, у Daiwa в известной линейке вместимости 100/103/105 (150/153/нет) большинство предпочитает золотую середину, 103 (153), - и правильно делают.
Обратите внимание, у 153-й шпули диаметр нижнего витка примерно в два раза меньше диаметра верхнего витка. Это значит, что при номинальной тяге 4Кг - на нижнем витке тяга 8Кг, это очень много.
 
Геометрия шпули - особая тема. Предпочёл бы шпули диаметром побольше (чуть-чуть), а шириной поменьше. К-сожалению, пока мода дрыгается в противоположном направлении: шпули всё мельче диаметром, всё меньше глубиной под леску, а сделать уже, чем полтора больших пальца, никто не решается... Но это всё пока теория, неактуальная для сегодняшнего разговора. Практический совет: если важен дальний заброс сравнительно тяжёлых приманок, не надо выбирать катушку со шпулей особо маленького диаметра (по внешнему бортику). Конкретно по имеющимся: лучше 36мм, чем 31мм. Шпуля на 31 должна быстрее крутиться, а это значит подшипники и смазка в них должны быть супер: уменьшение диаметра повышает требования к ним нелинейно.
 
Качества шпули, а также её подвески и механизма отключения от привода, очень важны для заброса. В любом случае, шпуля должна быть максимально облегчённой!


 
Шаг 4:  Тест по приманкам
 
"Официально" нет его, не указывают производители. Иногда пишут буковки (от L до H, см. выше), но что это значит, тест по приманкам или "мощность вообще", скорее всего, и сами не разбирались и не разобрались.
Диапазон весов приманок  (Lure Weight)  и мощность катушки, конечно, связаны, но не прямо. Бывает рыбалка с маленькими забрасываемыми весами на крупную и мощную рыбу и бывает наоборот, почти как у лещатника с фидером: на килограммового леща забрасывает 100-граммовую прикормку-приманку. Но в среднем по больнице, естественно: чем крупнее, прочнее, мощнее катушка в-целом и шпуля, её подшипники и валик в-частности, тем дальше смещается тестовый диапазон в сторону бóльших весов приманок.
"Продвинутые" рассматривают применимость катушек и в плане весов приманок, и в плане типа, характера их заброса и проводки. Для "червей" одно, а для джерков, упористых крэнков другое. А забросить 2oz свимбайт, при условии с лодки на озере, и Calais'ом не проблема.
Очень грубо рискну расставить такие ориентиры. Среди более-менее качественных катушек самые маленькие должны уверенно работать с приманками весом от сколько удастся (палка играет очень важную роль) до 3/4-1oz. Покрупнее и помощнее, Calais-200 или TD-Z BBS, например, можно и до 2oz использовать. Но если веса от полутора унций превалируют - Calcutt'ы, Ambassadeur'ы, Millionaire крупных номеров, от 300 по классификации Shimano. Дальше... и так далее. Вплоть до Daiwa Saltiga-Z15 - эту мощную морскую катушку используют и как байткастер. Дальше только сугубо траулинговые и джиговые (донные) катушки, никак не байткастеры. Монстры, зачастую экзотических форм, даже с электроприводом.
 
Тест по приманкам - важный параметр для выбора. Это неправильно, что производители прямо не указывают тестовый диапазон, как это стало нормой для палок. С другой стороны, и так ясно, что пытаться одной катушкой перекрыть большой диапазон так же неправильно, как применительно к палкам (*). Рискну дать совет: одна катушка на 2-3-кратный диапазон. Другими словами, если есть желание пользоваться приманками от 4г до 100г, надо иметь три катушки. Для начала. Потом и пяти будет маловато.
 
(*)  По палкам для байткастинга - советую не рассчитывать на более чем двукратный диапазон, "в среднем" они хорошо работают только от 2/3-3/4 действительного верхнего теста.
 

Сама по себе масса приманки, какая бы ни была, безопасна для катушки. Опасность представляет кинетическая энергия, "эм вэ-квадрат пополам". Слишком большая энергия приманки слишком легко и быстро преодолевает инерцию шпули и, значит, заставляет её крутиться на недопустимой скорости - при которой подшипники "горят".
Тут три выхода. Кардинальный - перейти на катушку с бóльшим диаметром шпули. Увеличение диаметра само по себе снижает скорость вращения шпули плюс увеличившаяся масса (инерция) не даст слишком разогнать. Конечно, и подшипники при бóльшей шпуле - больше, "мощнее".
Если на имеющейся катушке подшипники начинают верещать от перегрузки - бросать можно и большие приманки, но в полсилы, в четверть силы; более плавно, "длинно". Не верещат - значит можно. Если бросать "через" верещание - конец подшипникам шпули (могут быть и ещё последствия, но вряд ли). Тем не менее расширить тестовый диапазон катушки можно, особенно если это не тюнингованный до предела "хай-энд". Подшипники различаются по допустимым скоростям вращения, для маленьких размеров - от 30 до 60 и более тысяч оборотов в минуту (в новом Antares DC заявлено 100). Так что замена "обычных" подшипников шпули на прецизионные высокоскоростные - не прихоть (*). И более лёгкие приманки лучше полетят, и более тяжелые - можно.
 
(*)  Кроме предельной скорости вращения, подшипники характеризуются допустимыми статической и динамической нагрузками. Но, наверно, этот параметр некритичен, у шарикоподшипников катушечных размеров в статике он от 10Кг, в динамике в 2-3 раза больше.
 

О подшипниках основной разговор дальше, а здесь отметим: требования к подшипникам шпули и остальным - совершенно разные. У шпули должны быть точные высокоскоростные подшипники. А защита от коррозии, от грязи - на втором плане. Постоянно подкапывая жидкое масло, мы их промываем, а само по себе жидкое масло, растекаясь и "гуляя" по подшипнику, защищает его хорошо. Остальные подшипники работают на очень небольших скоростях и нагрузки на них вполне умеренные. Никаких бы проблем - но вода и грязь до многих мест добираются легко, а мы - редко. Поэтому единственное, что надо: эти подшипники должны быть хорошо промазаны густой несмываемой смазкой и иметь собственную конструктивную защиту - закрыты специальными вставками  (Shielded).  Лучше даже не со стальными полузакрывающими, а с резиновыми манжетами (правый рисунок). Такие подшипники не годятся для высоких скоростей, допустимые ниже на 10-20%, но не на шпулю - самое то, по-моему.
 
Тут можно и нужно сделать паузу, осмыслить пройденные шаги. Если они, эти 1+4 шага, действительно пройдены хотя бы в первом приближении, значит есть определённость, условно и обобщённо говоря, с мощностным классом катушки. Теперь надо переходить на следующий уровень: ветка выбрана и надо разбираться с побегами на ней...  Продолжение